Com olhos brilhantes, capas memoráveis e tipografias indestrutíveis, tinha a capacidade de desenhar qualquer livro. A «princesa» Bea Feitler, a amazona que veio do Brasil, soube revolucionar, como uma super-heroína, a direcção artística de revistas como a Harper’s Baazar ou a Vanity Fair, fazendo-o com honestidade e elegância, sem negar as suas raízes: o velho continente.

Maio de 1968, ano de revolução: um carro atravessava França em direcção a Bruxelas. Lá dentro seguiam Bea Feitler e Richard Avedon, e, no porta-bagagens, uma mala cheia de «retratos de família». Iam apanhar o avião para Nova Iorque com um tesouro nacional francês, mas só eles sabiam disso. Não eram assaltantes nem ladrões. Eram a mais reconhecida directora de arte da indústria editorial norte-americana e o melhor fotógrafo dos EUA. Tinham passado alguns dias no apartamento do 16.º arrondissement do famoso fotógrafo Jacques-Henri Lartigue, então com setenta e quatro anos de idade, à volta de um livro que seria publicado com o título Diary of a Century. Lartigue ficou aliviado por poder salvar os seus arquivos da revolta da juventude parisiense que lhe desfilava à porta:

Dois anos depois, em 1970, Diary of a Century partilharia o panteão das obras-primas dos livros de fotografia ao lado de Observations (1959), de Richard Avedon, com design de Alexey Brodovitch da Harper’s Bazaar, e Moments Preserved (1960), de Irving Penn, com design de Alex Liberman da Vogue. Bea Feitler, então com trinta anos, recordará anos depois:

Bea Feitler fez dupla com Ruth Ansel na direcção de arte da Harper’s Bazaar, prestigiada revista de moda para a qual foi escolhida em 1961 por Marvin Israel, seu professor na Parsons School of Design. Nancy White, então editora da Harper’s, recordaria: «Bea era uma criatura irrequieta, sempre a aprender, a aprender a toda a hora. E levava para a revista tudo aquilo em que se envolvia.»

Fotografada por Alberto Rizzo, a sua série de bolinhas e sapatos coloridos ficaria como um monumento à Pop Art, tal como as latas de sopa Campbell’s de Andy Warhol. Na forma como organiza e enquadra os planos das páginas, sente-se o amor pela dança e pelo ritmo a orientar-lhe o olhar e o pensamento.

Mas também a capa da edição de Abril de 1965, com a modelo inglesa Jean Shrimpton imortalizada por Avedon, acabaria por ficar para a História. O seu piscar de olho a três dimensões contornado por um círculo cor-de-rosa é a quintessência das capas das revistas de moda modernas, prestes a abandonarem a alta-costura em direcção ao pronto-a-vestir. Avedon lembra-se muito bem deste momento de pura criação:

Nesse mesmo ano, Avedon, Feitler e Ansel lutariam por ter Donyale Luna, uma modelo negra, pela primeira vez nas páginas de uma grande revista de moda. A reacção dos subscritores, ameaçando cancelar as assinaturas, e dos anunciantes, que retiraram a publicidade, foi inesperada e assustou a direcção da Harper’s Bazaar, que só muito mais tarde voltaria a trabalhar com modelos negros. Na mesma altura, Edmonde Charles-Roux, directora da Vogue Paris, foi despedida subitamente por querer incluir a mesma modelo na sua capa. Naquele tempo, e para a indústria da moda, as modelos negras não eram interessantes. Foram precisos cinquenta anos para as coisas mudarem!

Ainda em 1965, Avedon, que fora descoberto nos anos 50 por Alexey Brodovitch nas aulas de design, em Filadélfia, deixaria a Harper’s para se juntar a Alex Liberman na rival Vogue, mas sobretudo para reencontrar a sua antiga editora, Diana Vreeland, cujo lema era: «Os olhos precisam de viajar.»

Bea Feitler nunca deixou de viajar para o velho continente durante as semanas da moda: «Preciso também de ir à Europa para mergulhar na cultura, fundamental para qualquer trabalho artístico. Adoro França e a sua história, sobretudo a parte dos reis.»

Em 1971, um novo editor quis transformar a Harper’s Bazaar numa revista mais informativa, e tanto Bea como Ruth foram despedidas, quase ao mesmo tempo. Contudo, Bea não se deixou enganar: